Algas en la piscina: tipos, cómo distinguirlas y qué tratamiento pide cada una
No todas las algas de una piscina son lo mismo. Y ese es el motivo por el que a mucha gente «no le funciona el tratamiento»: está aplicando el remedio de las algas verdes a unas algas mostaza o negras, que se comportan de otra manera. Antes de comprar nada, lo que hay que saber es cuál de las tres tienes. Y eso se decide mirando dos cosas: si el color está en el agua o pegado a la pared. Y si se va con el cepillo o vuelve al mismo sitio.
Si tu agua ya está verde y lo que quieres es el procedimiento de rescate paso a paso, ve directo a cómo recuperar una piscina verde sin vaciarla. Esta página es el mapa completo del problema.
¿Qué son las algas de una piscina y de dónde salen?
Son organismos microscópicos que llegan al agua constantemente: los trae el viento, la lluvia, los bañistas y cualquier accesorio que haya estado en otra piscina o en el mar. No se puede evitar que entren. Lo que sí evitas es que prosperen, y prosperan cuando se juntan tres condiciones: luz, temperatura cálida y ausencia de cloro activo. De las tres, la única que controlas es la tercera, y por eso toda la prevención de algas es en realidad control del desinfectante.
El matiz que más confusión genera: echar cloro no es lo mismo que tener cloro activo. Un cloro libre correcto en el test puede estar desactivado si el pH se ha ido por encima de 7,6. O bloqueado si el ácido cianúrico se ha acumulado por encima de su rango. En los dos casos el bote está vacío y el agua está desprotegida.
¿Cómo distinguir qué tipo de alga tienes?
| Tipo | Aspecto | Dónde aparece | Prueba del cepillo | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| Verdes | El agua entera verde y turbia | En suspensión, en todo el vaso | No aplica: no están pegadas | Baja |
| Mostaza o amarillas | Polvo amarillento o pardo; el agua puede seguir clara | Paredes y escalones a la sombra, detrás de la escalera | Se levantan y forman una nube que vuelve a posarse | Media |
| Negras | Puntos o manchas oscuras, en relieve | Gresite poroso, juntas, hormigón, grietas | No se van: vuelven al mismo punto exacto | Alta |
| Baba rosa (bacteria, no alga) | Depósito rosado y viscoso | Rincones muertos, bajo las boquillas de retorno, en el material del cobertor | Se quita fácil pero reaparece | Media |
La prueba del cepillo es la que de verdad decide. Si vuelve exactamente al mismo punto en dos o tres días, es negra y el tratamiento cambia por completo: lo que ves es solo la parte de fuera de una colonia que tiene raíz dentro del poro del material. Esa raíz está protegida por una capa que el cloro no atraviesa si antes no la rompes mecánicamente.
¿Qué tratamiento pide cada una?
- Verdes. Ajustar el pH a la parte baja del rango, cloración de choque, cepillar paredes y fondo, filtrar 24 horas seguidas y lavar el filtro cuando suba el manómetro. Si al aclararse queda el agua lechosa, un floculante o clarificador agrupa lo que el filtro no retiene.
- Mostaza. Lo mismo, pero con dos añadidos que no se pueden saltar: cepillado enérgico de todas las zonas de sombra antes del choque, y meter en el agua clorada todo lo que haya estado en contacto con la piscina (manguera del limpiafondos, cepillo, red, bañadores, juguetes), porque reinfectan el vaso al día siguiente y eso explica la mayoría de las recaídas.
- Negras. Cepillo de acero inoxidable sobre cada punto, uno a uno, hasta romper la capa protectora, y después el tratamiento (normalmente reforzado con un algicida de cobre). Es lento, hay que repetirlo y conviene asumir desde el principio que llevará semanas. Si el gresite está muy poroso o hay grietas, el problema de fondo es la superficie y no el agua. Protocolo completo en algas negras: por qué son las más difíciles.
- Baba rosa. No responde a los antialgas al uso porque no es un alga. Se trata con cloración de choque sostenida y limpieza mecánica de los rincones donde el agua no circula, revisando además por qué no circula allí (orientación de los retornos, caudal insuficiente).
El antialgas entra en todos estos casos después del choque y del cepillado, nunca en lugar de ellos: su papel es preventivo, no curativo.
¿Por qué han aparecido? Las causas por orden de frecuencia
| Causa | Cómo se confirma | Qué corregir |
|---|---|---|
| pH alto | Test por encima de 7,6 | Bajar el pH antes de tocar nada más |
| Cianúrico acumulado | Test de estabilizante muy por encima de 50 ppm | Solo se baja diluyendo: vaciado parcial y relleno |
| Pocas horas de filtración | Comparar las horas reales con las que pide la temperatura del agua | Ajustar las horas de depuradora |
| Tormenta o calor repentino | Coincide en el tiempo con el episodio | Choque preventivo después de cada tormenta fuerte |
| Filtro saturado | Manómetro alto o agua que no aclara | Contralavar y revisar el lecho filtrante |
| Zonas sin circulación | Las algas salen siempre en el mismo rincón | Reorientar las boquillas de retorno hacia esa zona |
Si la piscina se pone verde una y otra vez aunque el tratamiento funcione cada vez, la respuesta no está en el producto: está en una de estas seis filas. Merece la pena leer también por qué se pone verde el agua, que desarrolla las causas una a una.
¿Cómo se evitan?
La prevención es aburrida y es la parte que funciona:
- Medir pH y cloro dos veces por semana en temporada, y el cianúrico una vez al mes.
- Mantener el pH entre 7,2 y 7,6, que es donde el cloro rinde. El propio RD 742/2013 admite hasta 8,0 en piscinas públicas, pero en la parte alta de ese rango el desinfectante trabaja mucho peor.
- Filtrar las horas que toquen, que en agosto no son las mismas que en mayo.
- Cepillar las zonas de sombra una vez por semana, aunque no se vea nada: ahí es donde empieza siempre.
- Choque preventivo tras una tormenta, una fiesta o una semana sin nadie en casa.
Preguntas frecuentes
¿Por qué salen algas en la piscina si echo cloro?
Porque echar cloro y tener cloro activo no son lo mismo. Las tres razones habituales son: el pH está por encima de 7,6 y el cloro pierde gran parte de su poder desinfectante; el ácido cianúrico se ha acumulado por encima de 50 ppm y bloquea el cloro que hay; o la depuradora filtra menos horas de las que pide la temperatura del agua. Un medidor de tres parámetros resuelve la duda en un minuto.
¿Cuánto tarda en desaparecer un alga con tratamiento?
Las algas verdes en suspensión mueren en unas horas con una cloración de choque bien hecha, y luego el agua tarda entre uno y tres días en aclararse porque el alga muerta hay que filtrarla. Las mostaza necesitan cepillado más choque y suelen pedir una segunda pasada a los dos o tres días. Las negras se miden en semanas y casi nunca se van a la primera.
¿Se puede uno bañar en una piscina con algas?
No es buena idea, por dos motivos. El primero es de seguridad: con el agua turbia no se ve el fondo y eso es un riesgo real de accidente. El segundo es sanitario: si hay algas es porque la desinfección ha fallado, y donde no hay cloro activo pueden crecer también microorganismos que sí afectan a la salud. Además, la superficie con algas resbala mucho.
¿Hay que vaciar la piscina para quitar las algas?
Casi nunca. Incluso una piscina completamente verde se recupera con choque, cepillado y filtración continua. El único caso en que el vaciado parcial es la vía razonable es cuando el ácido cianúrico está tan alto que bloquea el cloro, porque ese parámetro no se puede bajar con ningún producto: solo diluyendo con agua nueva.
¿El antialgas sirve para eliminar algas o solo para prevenir?
Su trabajo principal es preventivo: mantener a raya lo que intenta instalarse mientras el cloro hace de desinfectante. Como remedio para una piscina ya invadida rinde poco por sí solo, porque no sustituye al cloro. En un tratamiento de recuperación entra después del choque y del cepillado, no antes ni en lugar de ellos.
Fuentes
Lo que se explica aquí se apoya en estas fuentes oficiales. Si consultas una y no coincide con lo que lees, manda la fuente: se corrige el artículo.
- BOE. RD 742/2013, criterios técnico-sanitarios de las piscinas
- Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad